jennifer

　　何君林
　　筆者老家在川北，現在生活在重慶，無論川北還是重慶，豆花飯都不是什麼稀罕玩意，隨處可見，隨時可吃。所謂豆花飯，也就是豆花佐餐下飯，標準的大眾飲食，廉價之物，跟街頭小面同屬一個檔次。也正是因為它的廉價，筆者年輕時沒少吃，主要是那陣子自個的經濟相當拮据。每每到了飯口，似乎壓根不用多想，直接鑽進街邊的小館子，叫上一份豆花飯，三兩下就弄了肚兒圓。
　　按說自己生活的地方處處可見豆花飯，自個也沒少吃豆花飯，理應著墨於眼前的豆花飯，不該捨近求遠去寫什麼“貴陽豆花飯”，這樣會給人感覺很矯情。其實，筆者不是矯情，而是真的跟貴陽豆花飯有緣。這麼說吧，自家的山水風光再美，天天看著也就熟視無睹了，在自己眼裡形同大白菜，很難找到風景的感覺，所以人們才說“風景在別處”。從這個角度講，“貴陽豆花飯”在筆者眼裡就是遠在別處的“風景”。
　　那是七年前，筆者出差去貴陽，猛然置身於完全陌生的城市，心頭多少有些惶惑與茫然。尤其到了飯點，這種茫然感更甚，不知該上哪兒去填肚子。雖然街頭大大小小的飯店、館子不少，但似乎都張著血盆大口，等著你自投羅網。因為不瞭解貴陽的飲食，自己有些擔心走進去挨宰，被敲竹杠。在街頭尋摸著，看到了“豆花飯”的招牌，心頭總算踏實了一些，畢竟自己熟悉這道飲食，便大著膽子走進店里。
　　明碼實價，豆花飯三塊錢一份，跟重慶沒啥差別，自己一下吃了“定心丸”，安然坐下等著豆花飯上桌。眨眼下，店老闆就端上來三樣東西，一碗豆花，一碗白米飯，一碟蘸料。面對熟悉的“老三樣”，筆者卻發現了差別，好像跟自己吃過的豆花飯劃不上等號。眼前的豆花不是那種沁人心脾的白，而是白中泛黃，透出一絲黃豆的本色，顯得朴實、自然，甚至有一種原始感；而且，碗里也不只是孤零零的一砣豆花，下麵還鋪墊了半碗嫩豆芽，湯汁也有些渾黃，跟重慶清亮亮的一碗白豆花很不一樣；同時，蘸碟里也不只是簡單的辣椒醬，而是在裡面摻雜了炒制的肉丁，看上去內容比重慶的蘸碟豐富了許多，複雜了許多。
　　雖然跟吃過的豆花飯不一樣，但並不妨礙我端碗舉筷。先將蘸碟中的蘸料拌勻，然後把筷子伸向豆花碗輕輕一夾，嫩嫩的豆腐在蘸碟里來一個驢打滾，紅紅白白地一塊放入嘴中，再配上一口米飯，飯香、辣椒香、肉丁香、豆腐嫩的滋味“多管齊下”，怎一個“爽”字了得！再夾上一撮透明的豆芽，在蘸碟里來個“蜻蜓點水”，嚼在嘴裡，豆芽的汁液慢慢滲出與辣椒的辣味綜合後，也是十分的爽口下飯。意猶未盡吃完一份豆花飯後，再一口喝下豆花碗里的湯汁（當地稱為“告水”），原本看上去有些渾黃的湯汁居然有一股子甘甜味，一下爽到了牙縫縫，讓人走出店門還在添舌頭。
　　說實話，正是那次在貴陽吃了豆花飯，讓筆者對貴陽產生了好感，甚至產生了牽掛。很難說貴陽的豆花飯就比川北或者重慶的豆花飯好吃，但在貴陽吃當地的豆花飯，卻讓自己生出了一種踏實感，讓我不再對這個城市感到陌生，走在貴陽街頭不再感到惶惑與茫然。事實上，由於工作的原因，後來每年筆者都會到貴陽兩三次，雖然當地的美食不少，但每次去都雷打不動地要吃豆花飯，像是在履行約定的承諾，也像是一個人的儀式。
　　可以說，後來每次去貴陽，在酒店或者賓館住下後，筆者做的第一件事就是溜出賓館大門，到附近尋找吃豆花飯的地方。每每看到門臉不大的豆花店，看到幾張舊桌子，一摞粗瓷灰碗，自己的嘴就會不由自主地咂巴兩下。想想看，那木甑蒸出的飯，滋潤，散酥，濃香，配上豆花的綿嫩，再加上蘸料的油辣椒、炒肉丁，香鮮，油亮，當真是回味無窮，讓人口舌生津啊！
　　其實，隨著多次光顧貴陽街頭的豆花店，筆者發現當地木甑蒸出不只有白米飯，還有包穀飯、蕎麥飯。服務員端上飯盆，冒著熱氣的白色大米飯、黃橙橙的包穀飯、灰黑色的蕎麥飯，光看顏色搭配就讓人食欲大開。當地大多數豆花飯店家都有三種米飯，尤其是大顆粒的蕎麥飯、細細的包穀飯，不僅極富地方特色，配上豆花入口，更是讓人不禁想起上世紀缺吃少喝的貧困年代，可謂是別有一番滋味涌上心頭。
　　如今，隨著人們生活水平的提高，在貴陽三塊錢一份的豆花飯已經吃不到了，只要蘸碟裡加有肉丁的，要十塊錢一份，沒有肉丁的也要六塊錢。雖然價錢比過去貴了，但貴陽豆花飯的味道沒變，那種朴實、自然還在，給筆者的那種踏實感還在，它依然還是大眾飲食。所以，直到今天，筆者再去貴陽時，還是會學當地人的樣子，美滋滋地“去吃碗豆花飯洗哈腸子”。
　　（作者單位：西部開發報）　　（原標題：貴陽豆花飯）